Då har vi kommit så långt att båten har en överenskommen ny ägare som ska ta vid där vänliga grannar och Uppsala kommun i maskopi har sett till att jag inte ska bygga vidare. Kranbil är bokad och rivning av båthus kan börja.
Under de här tio åren har jag ju samlat på mig en del kunskap om båttypen i fråga och om byggteknikerna. Jag har också gjort ett antal misstag och dessutom upptäckt en hel del misstag i konstruktionen. Därför har jag satt ihop dessa budord som kanske kan vara till någon form av nytta för den kommande ägaren.
- En båt byggd i plywood är inte en träbåt. Tro inte på någon som bygger träbåtar. Använd inte samma tekniker. Plywood måste skyddas från vatten, linolja, enkomponentsfärg, otät plast, etc. Plywood måste helförseglas med epoxi för att hålla över tid. En korrekt byggd båt i plywood och epoxi är så gott som helt underhållsfri och kan hålla i 50 år utan problem.
- Att skruva i plywood EFTER den är förseglad = långsam dödsdom. Vatten kommer alltid in där det finns hål. Gör inte hål.
- Plywood är ett mycket hållfast material, men klarar inte grundstötningar eller hårda sammanstötningar med spetsiga objekt. Därför är glasfiberlaminering en utmärkt försäkring som dessutom ökar vridstyvhet och stabilitet väsentligt. 3 lager grov glasfiber i botten, 1 grov + en fin på sidorna och 1 fin på däck är receptet jag följt. De exakta vikterna och typerna av glasfiberväv måste jag kolla upp.
- Epoxi är inte giftigt. Framförallt inte när det härdat. Däremot är det extremt allergent i flytande form. Få inte epoxi på huden. Det är en väldigt dålig idé.
- OBS! Epoxi tål inte solljus. Inte ens när den har härdat. Den bryts ned av UV-strålning. Avlsuta all epoxi med epoxiprimer. Den tål ljus bättre. Med båtfärg på epoxin filtreras UV-strålningen bort. Se till att använda UV-skyddad färg. Polyuretan är vanligt som båtfärg.
- När man blandar epoxi är måtten extremt viktiga. De två komponenterna i epoxin fungerar så att de är varsin halva av en molekyl. Det är den slutliga molekylen som är oerhört stark, men mäter man slarvigt så kommer det sluta med att det är ett överskott av den ena halvan som försvagar epoxin väsentligt.
- Epoxi måste blandas mycket noga för att båda komponenter ska “hitta” sin motpart. När du tror att du har blandat klart ska du troligen blanda lika länge till.
- Det finns olika sorters epoxi som ska användas till olika ändamål. För laminering har man den mer sirapsartade konsistensen, men för försegling av ändträ, framförallt på plywood, behöver man en lågviskös epoxi, mer son vatten i konsistensen. För att limma använder man lim, eller förtjockar lamineringsepoxi med flockning. För att spackla använder man epoxispackel (kan också göras med flockning och lamineringsepoxi).
För laminering: Nils Malmgren NM Laminering 275A eller Arsalin Jeti 500
För försegling: Nils Malmgren NM Infusion 665
För limning: Nils Malmgren NM Lim 250 eller lamineringsepoxi med NM Tix 150 eller NM Filler 51
För spackling: Lamineringsepoxi med NM Filler 51 eller Biltema Epoxispackel - Glasfiber ska överlappas. Lägg aldrig kant i kant. Lägg heller inte skarvarna i olika lager på samma ställe, utan förskjut dem sinsemellan.
- Epoxi fäster inte på epoxi särskilt bra. Bäst är att jobba vått i vått, men det kan vara svårt att klara av på stora ytor och med begränsad tid. Då måste man istället slipa den tidigare ytan och väta den med aceton innan man gör nästa lager.
- Aceton är din bästa vän. Aceton löser epoxi. Man kan till och med “pausa” en roller med epoxi i flera dagar genom att lägga den i ett tråg med lite aceton och gladpack över.
- När man skruvar är det en ganska dum idé att snåla på materialet. Använd rätt skruv för ändamålet, och alltid, alltid minst syrafast A4-klassad skruv. I nödfall kan man använda A2 om det inte finns A4 av en viss typ.
- Kom ihåg: Skruva inte i saker i plywood som är förseglad. Då var förseglingen förgäves.
- Fönsterglas går utmärkt att skära till i vilken form som helst. Ta med en mall till glasmästaren så skär han till fönsterglas billigt. Blir utmärkta fönster med rätt sorts gummilister. Väldigt mycket billigare än båtfönster.
- “Laga” aldrig ruttet trä eller plywood. Det är frestande att bara spackla över ruttna saker, men de har ingen hållfasthet alls, och kommer fortsätta ruttna. Såga bort, byt ut.
- Teakdäck är fina, men de är aldrig täta. Det betyder att de alltid kommer förstöra båten de sitter på (om den inte är helt i plast förstås). Måste man ha teakdäck så kan man köpa fake-teak och limma, eller till och med försöka limma riktig teak. Bäst är att undvika det helt och hållet.
- Båten har ett 24-volts-system. Det finns en anledning till det. Det är inte för att det är lätt att hitta 24-voltsgrejer. Det är för att strömförlusterna blir mycket större i ett 12-voltssystem. Till skillnad från en bil behöver man också batterierna i mycket högre grad i en båt.
- Se till att du vet hur man gör en övergång mellan plywood och kölstock i trä. Det är troligen ingen bra idé att plasta in en hel kölstock. Den ÄR en träbåt och kommer då antagligen ruttna eftersom den inte går att få helt ren, tät och fuktfri. Därför måste man göra en övergång mellan plast och trä utan att det där läcker in vatten i “skalskyddet”. Den är också den enda delen av båten som inte går att göra underhållsfri.
- Fuska inte med slipning av gammalt material. Allt som är målat på båten är gjort med enkomponentsfärg eller annan olämplig färg. Den vill man inte ha under epoxin, då är det hela lite förgäves. Slipa trärent, men var försiktig med befintlig plywood, den är lätt att slipa för djupt i.
- Om du är en bandslipsvirtuos har du mycket vunnet. Bandslip går fort att slipa med, och 24-papper avverkar duktigt snabbt (men se upp med plywooden). Slipa med andra slipverktyg tar tio gånger så lång tid (om det ens räcker).
- För att skarva in bitar av plywood “stumlaskar” man. Det innebär att man skär ut en bit plywood som passar i hålet, sedan sätter man plywood överlappande skarvarna på insidan och limmar dessa samt skruvar utifrån (med rostfri A4). Finns inte utrymme för skarvbitar går det bra att laminera på båda sidor av skarven med glasfiber, det bör hålla tillräckligt bra om det inte är bärande delar av konstruktionen.
- Fuska aldrig med plywoodskarvar, om du tror att det räcker att limma ELLER skruva har du antagligen fel. Undantag icke bärande delar.
- Det går bra att överlappsskarva spant och liknande, men bäst är att byta ut dem.
- En olöst del av konstruktionen är vad som ska sitta under kölen som skydd. Bäst vore en rostfri plåt, men de går tyvärr inte särskilt bra att limma. Jag har en lite tokig teori om hur man kan skruva den utan att skruva i träet, men den är inte testad än.
- Släng inte överbliven teak. Om man planhyvlar den blir den som ny, och då kan man göra inredning av den. Teak är dyrt.
- Återanvänd bra delar av plywooden i båten som skarvplywood (på baksidan av skarvar).
Länksamling:
Bästa experterna på båtepoxi. Men dyra. Här finns båtepoxibibeln att ladda ned också: https://www.batepoxi.se/
Epotex är återförsäljare för ovanstående: http://www.epotex.se/nm-bat-epoxi
Den stora bulkmängden med lamineringsepoxi (Jeti 500) kommer härifrån: http://www.arsalin.fi/. De pratar inte ett ord engelska eller svenska, men har sjukt bra epoxi för laminering till en bråkdel av priset i Sverige.
Dessa säljer en massa specialskruv i A4 rostfritt: https://montano.se/
Rostfri A4 till bra pris hittas också på: https://www.biltema.se
Glasfiber-specialisten nummer 1: https://www.carbix.se/ men de är dyra. Jag har använt deras specar och köpt glasfiber från Kina.
Inspirationsbilder för inredning från en Cascaruda:
